PETITS TRUCS POUR LE POTAGER

PETITS TRUCS POUR LE POTAGER

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Pour en finir avec la pourriture apicale de la tomate
Pour les éloigner de vos jardins
Les bébites du jardin
A quelle heure faut-il arroser son jardin
La cendre, un allié précieux pour le jardinier
Pour avoir des légumes sains et savoureux
La rotation du potager
Carotte ~plantes compagnes et amies
Importance d'une fertilisation équilibrée
Moisissure grise
Mes plantes potagères sont souvent atteintes de maladies
Le dessous de mes tomates est noir comme du charbon
L’eau de mon bassin est visqueuse
Les limaces adorent mes fleurs

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Pour en finir avec la pourriture apicale de la tomate

source
LA VOIE AGRICOLE
Comme vous le savez bien, il existe de nombreuses maladies chez la tomate.

Souvent, ce sont des maladies fongiques qui attaquent les feuilles et les fruits qui deviennent mous, aqueux et finissent par pourrir. Il existe également des maladies virales, moins visibles, mais qui réduisent le rendement.

Bien que tous les jardiniers connaissent le problème de la pourriture apicale, peu se doutent que ce dernier n’a rien à faire avec une maladie. C’est un problème physiologique: une carence en calcium, causée par un arrosage irrégulier, est la cause de ce problème très commun.

La pourriture apicale ("blossom end rot") fait en sorte que la tomate noircit en dessous, qui est la partie où était la fleur, comme le terme anglais le suggère. Le fruit noircit parfois sur une petite partie ou parfois sur une bonne moitié. Le fruit devient toujours non comestible. Lorsque le problème est sérieux, à peu près tous les fruits y passent.

Un arrosage irrégulier est à la base du problème. Beaucoup d’eau pour une période de temps, suivi par un manque d’eau sur une période prolongée fait que la plante n’absorbe pas bien le calcium du sol et le problème devient sérieux.

LA SOLUTION

Une application à toutes les semaines d’une solution de nitrate de calcium corrigera la situation. La dose recommandée lorsque l’on applique un engrais soluble est d’une cuiller à table par gallon d’eau (5 litres).

Il convient de mouiller le plant et surtout de bien arroser le pied du plant pour bien mouiller ses racines.

L’engrais soluble est assimilé très vite par les racines de la plante mais aussi par le feuillage, d’où le bienfait de les mouiller.

Une trop grosse quantité d’engrais dans l’eau, par contre, aura pour effet de brûler vos plants.

Il y a lieu, comme moyen préventif, d’appliquer du nitrate de calcium à toutes les semaines ou aux deux semaines, et vous ne verrez jamais une tomate avec son bout noir.

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~Pour les ÉLOIGNER de vos JARDINS~

~Eloigner les CHATS de vos semis et bordures~

Si vous voulez éloigner les chats de vos semis et bordures, placez tous les mètres des boules de naphtaline. Les chats en détestent l’odeur.

Vous pouvez également les recouvrir de petits cailloux.

Autre méthode : vaporisez un mélange composé d'une cuillère à café de moutarde dans de l'eau chaude ou encore disposer comme un répulsif là où les chats font leur besoin des espèces de pastilles qu'on trouve dans les urinoirs publics .

~Eloignez les chats de vos pots~

Versez du marc de café sur la terre. Quand ils se lècheront les pattes, ils garderont le mauvais goût en bouche, et ne reviendront pas.
Une gousse d’ail dans la terre peut également leur donner également envie de fuir mais l’idéal est de vaporiser du Vicks (pour le rhume) sur les pots.

~Les CHIENS~

Versez 1 litre d'eau bouillante sur 2 gousses d’ail. Laissez refroidir puis ajoutez à ce mélange 10 gouttes d’huile essentielle de menthe poivrée + 10 gouttes d’huile essentielle de citronnelle. Laissez macérer pendent 2 semaines, filtrez, puis vaporisez sur les endroits affectionnés par les chiens mais pas sur eux !

Si un chien affectionne particulièrement vos pots de fleurs ou plantes, éloignez-le en vaporisant de l'essence essentielle de citronnelle soit sur les pots soit sur un morceau de bois pour l'imprégner.

~Les MULOTS~

Ils ne dévoreront vos bulbes, si vous disposez, à l'automne juste avant que le sol ne gèle, des boules anti-mites un peu partout sur les plates-bandes et aux pieds des arbres

~Les TAUPES~

On s’en débarrasse en déposant dans les trous des galeries de simples boules d'antimites.

~Les PETITS RONGEURS~

On s’en débarrasse en déposant dans une soucoupe un mélange composé d’une cuillère de plâtre pour deux cuillères de farine. Les rongeurs adorant la farine vont se précipiter dessus, et le plâtre les tuera.

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~Les BÉBITES DU JARDIN~

~AOUTATS~

Les aoûtats vivent dans l’herbe et piquent aussi bien les animaux que l’homme, en se glissant à l’intérieur de nos vêtements serrés et en se nichant sous notre peau. Elles provoquent d’importantes démangeaisons.
La sécheresse les maintient en forme.
On s’en débarrasse donc en arrosant la pelouse régulièrement.

Exclamation

On calme les démangeaisons dues aux piqûres d’insectes en désinfectant la zone irritée puis en appliquant une pommade antihistaminique.

Mais si la réaction vous parait importante, n’hésitez pas à demander conseil au pharmacien où à un médecin.

~ESCARGOTS~

On les fait fuir en déposant votre marc de café aux pieds de vos arbustes.

Ou retourner le reste d'un demi pamplemousse (vidé de sa chair) à proximité de la plante infestée et les indésirables viendront s'y grouper. Il n'y a plus qu'a ramasser et s'en débarrasser.

Si vraiment vous êtes ennuyé par ces bestioles humidifiez du son avec de l’alcool à brûler. Versez le dans un sac à plastique, puis par temps pluvieux saupoudrez-le son sur les lieux de passage des limaces ou escargots.

~PAPILLONS, LIMACES ET ESCARGOTS~

La sauge, le romarin, le thym ou le persil les éloigne. La lavande a également un effet répulsif sur les limaces et les escargots.

Personnellement ,durant l'hiver je conserve les coquilles d'oeufs (vide ,bien sûr)et au printemps je les mets au pieds de mes plantes.Les limaces passent dessus et se coupent et meurent.

~PUCERONS~

Un jet d'eau sur les plantes fait disparaître les pucerons. S'ils continuent à s'accrocher aux feuilles et aux tiges, passez dessus un linge imbibé de savon noir semi-liquide.

Ou enfoncez, dans le pot, des allumettes, la tête dans la terre. Le soufre contenu dans l'allumette les fera fuir.

~PUCERONS NOIRS~

Faites macérer un paquet de tabac pendant 24 h. Filtrez-le puis ajoutez à cette composition, 15 DC de vinaigre + 15 DC de savon. Vaporisez la solution sur les plantes .

Ou vaporisez de l'eau a laquelle vous aurez ajouté quelques gouttes de produit vaisselle ou une solution composée de feuilles de lierre macérées dans de l'eau pendant quelques jours.

Ou encore vaporisez de l'eau mélangé a de l'huile d'olive. Cette solution écologique nourrit également les plantes.. C'est très efficace et économique !

Les pucerons n’aiment pas non plus le savon de Marseille râpé ni le vinaigre.

~ARAIGNÉES ROUGES~

Les araignées rouges sont des acariens qui s'agrippent et piquent les feuilles qui deviennent grisâtres et risquent de tomber par fortes chaleurs.

On s’en débarrasse en imbibant le dessous des feuilles de vos plantes avec une mixture composée d’eau, de bouts de cigarettes et d’une cuillérée d'alcool à brûler( 6 bouts de cigarettes pour litre d'eau)

~FOURMIS~

Les fourmis adorent tout ce qui est sucré. Donc pour éviter des problèmes, il faut donc veiller à bien ranger les aliments sucrés, les confitures, etc.…

Il est également conseillé de combler toute crevasse dans les murs, en-dessous de la porte, etc.…

La méthode la plus radicale mais aussi la plus naturelle consiste à inonder le nid de fourmis d'eau bouillante (opération à répéter quelques jours plus tard).

Moins expéditif, on peut les éloigner à l'aide de gousses d'ail, des rondelles de citron pourries ou de la poudre à lessive.

Si les fourmis suivent un trajet fixe, on peut les détourner avec du poivre blanc, ou du cuivre (des pièces de 50 centimes d'Euros ou un morceau de tuyau devant la marche de la cuisine.

Le marc de café", qu'il s'agisse de fourmis à l'intérieur de la maison ou dans les jardins est également un poison violent pour elles.

~GUEPES ET LES FRELONS~

Ces insectes construisent leurs nids sous les toits de la maison. Leurs piqûres sont douloureuses et peuvent provoquer de graves allergies.

~Piqûres de guêpes~

Si une guêpe vous approche ou se pose sur vous, ne bougez pas, et elle ne vous attaquera pas.

Si malheureusement vous êtes piqué voici ce qu’il faut faire :
- retirer l’aiguillon en pressant la peau de part et d’autre ou à l’aide d’une pompe à venin
- désinfecter localement à l’aide d’un coton imbibé d’alcool à 60°

Exclamation

~Piqûre de guêpe ou de frelon~

Quand on vient d'être piqué par une guêpe ou un frelon la première chose à faire est de désinfecter la plaie. Mais attention, on ne plaisante pas avec ce genre de piqûres, certaines peuvent être mortelles. Il est donc conseiller d'appeler les pompiers le Samu ou de se rendre à l'hôpital.

ET

~Piqûre d’abeille~

La première chose à faire si vous avez été piqué par une abeille est de désinfecter la zone piquée avec un tampon imbibé d'alcool à 60°puis de retirer le dard délicatement à l'aide d'une pince à épiler. On désinfecte à nouveau.

Si l'insecte vous a piqué près de la bouche, si votre visage enfle, si vous commencez à avoir du mal à respirer, n'hésitez pas, appelez les urgences !

~Guêpe ou abeille ?~

Si vous avez été piqué par une abeille le dard est visible
Si vous avez été piqué par une guêpe ou un frelon le dard n'est pas visible. Lisse, il ne s'accroche pas dans la peau

~MOUCHERONS~

Vaporisez une solution composée de savon liquide type savon de Marseille et d’eau sur la terre. Renouvelez l’opération pendant trois jours en laissant bien la terre sécher entre deux arrosages.

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~A quelle heure faut-il arroser son jardin ?~

Au printemps et en automne, il faut arroser le matin, pour éviter le refroidissement du sol alors que les risques de gelées existent.

En été, il ne faut pas arroser dans la journée parce que les gouttelettes se transforment en petites loupes et risquent de provoquer des brûlures sur les feuilles à partir de 18 h.

Il est conseillé d'arroser tôt le matin ou le soir .Un arrosage en surface fera faire monter les racines en surface ,alors arroser moins souvent mais arroser abondamant.

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~La cendre, un allié précieux pour le jardinier~

source
NORD NET

L'hiver est là et, avec lui, est arrivé son cortège de froid et de gel. Si vous possédez une cheminée, il est quasiment certain que vous avez du vous en servir le week-end dernier pour réchauffer votre maisonnée. Et si vous n'en avez pas, vous avez peut être brûlé des déchets dans votre jardin. Alors, surtout ne balayez et ne jetez pas ces cendres, elles peuvent être extrêmement utiles à votre jardin.

Mais, toutes les cendres en sont pas utilisables. Seules celles résultant de la combustion de déchets végétaux et du bois non-traité et non peint sont bénéfiques pour votre jardin. Sinon, vous pourriez intoxiquer vos plantes, celles-ci absorbant les substances nocives contenues dans les cendres. Ne brûlez pas de plastique car lorsqu'il brûle se dégage des émanations nocives pour votre organisme.

Lorsque votre feu est terminé, récoltez les cendres et passez les au tamis (pour ôter les morceaux mal consumés que les plantes ne seraient pas en mesure d'ingérer). Comme les cendres ne s'utilisent qu'au printemps ou à l'automne, il est essentiel de les stocker jusqu'à cette époque.

Gardez les dans un endroit sec car l'humidité les transformerait en un petit magma grisâtre qui ne serait plus exploitable.

Une fois le printemps venu, vous les disperserez dans vos massifs en les enfouissant légèrement. Les minéraux apportés par les cendres varient en fonction du type de végétaux et de bois que vous avez brûlé. En général, elles contiennent du calcium, du phosphore, de la potasse et du magnésium. Les plantes de terre de bruyères sont littéralement allergiques au calcium, alors évitez de déposer des cendres à leur proximité.

Les cendres sont d'excellent répulsifs contre les escargots et autres limaces. Vous pouvez entourer vos plantes fragiles d'un cordon de cendres, elles seront ainsi totalement protégées.

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Pour avoir des légumes sains et savoureux

source
JARDINAGE.NET

Pour obtenir des plantes potagères saines et savoureuses, il importe de leur fournir un environnement qui leur permette une croissance optimale et bien sûr d'éviter tous risques de maladies.

Pour ce faire, on conseille d'effectuer une rotation de culture, de sorte qu'une même plante potagère ne soit pas cultivée au même endroit durant deux années consécutives. Cette mesure empêche également d'épuiser le sol de sa réserve en éléments minéraux.

Parmi les maladies les plus fréquemment rencontrées dans le potager, on compte la fonte des semis, laquelle infection est causée par des champignons vivant dans le sol. Plusieurs facteurs augmentent l'incidence de cette maladie, notamment un sol trop froid et mal drainé, des semis effectués trop profondément, une mauvaise aération, l'utilisation de semences non certifiées et d'outils ou contenants contaminés. Vous diminuerez de beaucoup les risques d'infection en utilisant un terreau et des outils stérilisés, en évitant de semer trop profondément et bien sûr en utilisant des semences certifiées.

De plus, on vous conseille d'établir vos plantes potagères sur un lit de semence surélevé (sur billons) pour favoriser le drainage et le réchauffement rapide du sol au printemps.

Alors, pour obtenir des légumes sains des plus savoureux, nous vous invitons à choisir vos semences au centre jardin Gérard Bourbeau et Fils Inc, qui est un important grainetier détenant plusieurs variétés de plantes potagères, dont 20 de fèves, 3 de gourganes, 5 de pois, 5 de betteraves, 2 de brocoli, 5 de carottes, 8 de choux, 5 de citrouilles, 10 de concombres et de cornichons, 5 de courges, 2 de melons, 4 d'épinards, 8 de laitues, 10 de maïs, 3 de navets, 5 de radis, 5 d'oignons, 10 de poivrons, 10 de tomates, en plus d'une trentaine de fines herbes.

La rotation du potager

La rotation des cultures diminue les risques de prolifération de maladies (champignons, bactéries, nématodes) et d'insectes en empêchant ces intrus de s'installer et de se multiplier dans le sol ainsi que parmi les débris végétaux.

De plus, cette pratique agricole évite que le sol s'épuise de ses éléments nutritifs, processus risquant de se produire lorsqu'une même plante est cultivée plusieurs années consécutives. De plus, la monoculture intensive entraîne généralement la dégradation de la structure du sol avec les problèmes qui s'ensuivent comme le compactage, le mauvais drainage et l'érosion.

Le principe de base de la rotation des cultures est de ne jamais cultiver au même endroit, plusieurs années de suite, une même espèce ou famille de plante. On devrait aussi faire de même avec les végétaux ayant des formes physiologiques similaires (ex : même type de feuillage comme la laitue et l'épinard, même type de racines comme la carotte et la betterave).

Selon la culture, la durée minimale d'une rotation est de trois à cinq ans (laps de temps que l'on doit attendre avant de cultiver une même espèce ou famille de plantes au même endroit du potager).

Pour éviter d'épuiser le sol de ses éléments fertilisants, il est conseillé d'éviter de cultiver année après année des plantes dont les besoins en fertilisation sont semblables. À titre d'exemple, la tomate et le concombre sont exigeants en azote (N), tandis que les fèves et les carottes nécessitent peu de cet élément.

À noter que même si l'on cultive une plante appartenant à une autre espèce ou autre famille, on doit tenir compte de leurs besoins en lumière, en ombrage et en température (chaleur, fraîcheur).

Pour mieux vous guider dans le choix et l'emplacement des plantes potagères, voici les différentes familles bien connues avec quelques plantes leur appartenant :

Crucifères ~ choux, rutabaga, brocoli, navet, chou-fleur

Solanacées ~ tomate, pomme de terre, aubergine, tabac

Cucurbitacées ~ concombre, courge, courgette, melon d'eau, cantaloup, citrouille

Légumineuses ~ pois, fève, féverole, haricot, trèfle, luzerne

Ombellifères ~ carotte, panais, céleri, aneth, fenouil, cerfeuil, persil

Chénopodiacées ~ betterave, épinard

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Carotte ~plantes compagnes et amies

On peut tirer certains bénéfices en cultivant une plante en présence d'une autre. Les plantes dites "compagnes" stimulent la croissance d'une culture sans avoir un rôle spécifique.

Quant aux plantes dites "amies", celles-ci jouent un rôle plus spécifique tel qu'améliorer le goût, attirer les insectes bénéfiques (pollinisateurs) ou repousser ceux nuisibles. De plus, l'utilisation de telles plantes en association permet un usage rationnel de l'espace du jardin, en plus de diminuer l'utilisation des pesticides.

À titre d'exemple pour la carotte, voici quelques plantes dont on a avantage à cultiver en association (sur des rangs voisins ou en alternance sur le même) pour stimuler sa croissance :

haricot, pois, poivron, laitue, radis, tomate et tous les choux

Quant aux végétaux jouant un rôle plus spécifique (plantes amies) sur ce légume, on note que l'oignon, le poireau, la coriandre, la sauge et le romarin éloignent la mouche de la carotte. Réciproquement, la présence de la carotte est bénéfique pour l'oignon car elle diminue les infestations de la mouche de l'oignon.

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Importance d'une fertilisation équilibrée

Peut-être remarquez-vous que vos plantes sont mal en point malgré les bons soins que vous leur apportez ? Bien que plusieurs facteurs peuvent en être la cause, il est possible qu'un déséquilibre au niveau de la fertilisation en soit responsable.

En effet, une quantité excessive ou déficiente d'un ou de plusieurs éléments minéraux peut avoir des conséquences fâcheuses et parfois graves sur vos végétaux.

En plus de ces derniers, beaucoup d'éléments de votre jardin dépendent d'une bonne fertilisation, soit tous les processus chimiques, physiques et biologiques du sol. À titre d'exemple, les sols abritent de nombreuses bactéries et champignons, (lesquels nécessitent aussi des éléments nutritifs) contribuant au bien-être et à l'équilibre de l'écosystème qu'est votre jardin.

Lorsque le bon fonctionnement d'un de ces éléments est menacé, c'est l'équilibre complet de l'écosystème qui le devient, y compris vos végétaux.

Alors, pour vous assurer que vos plantes ornementales et potagères se développent normalement et demeurent en santé, on vous conseille d'apporter à votre sol une fertilisation équilibrée qui répond aux besoins spécifiques des végétaux, lesquels diffèrent bien sûr entre les types.

Pour ce faire, choisissez un engrais Algoflash, lequel est efficace, écologique et facilement utilisable.

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Moisissure grise

Nom : Moisissure grise

Nom latin : Botrytis cinerea

Nom commun anglais : Botrytis Blight or Grey Mould

Résumé

Le champignon responsable de la moisissure grise se développe rapidement par temps frais et humide. L’infection peut apparaître sur presque toutes les espèces de plantes, autant sur les tissus morts que sur les parties vivantes. La maladie se caractérise par l’apparition d’un duvet grisâtre suivi du dessèchement ou de la pourriture des parties infectées. Elle est fréquente dans les serres, les entrepôts (fruits et légumes) et les pépinières.

Plantes hôtes

Le champignon n’a pas d’hôte spécifique. Il peut infecter la plupart des espèces de plantes (feuillus et conifères) et toutes leurs parties (feuilles, fleurs, fruits, tiges), que les tissus soient morts ou vivants.

Signes et symptômes

Le champignon infecte d’abord les parties affaiblies, blessées ou mortes; il se propage ensuite aux parties saines, particulièrement les tissus tendres des jeunes feuilles, fleurs et fruits; le feuillage du bas est souvent plus vulnérable.

Les dommages peuvent différer légèrement sur certains hôtes, mais l’infection cause généralement le dessèchement graduel ou la pourriture des parties atteintes.

Au début, les feuilles présentent des taches aqueuses irrégulières et diffuses.

Plus tard, les taches se nécrosent et sont parfois bordées d’un halo plus pâle marqué d’anneaux concentriques foncés.

Par temps frais et humide, les tissus infectés se couvrent d’un épais duvet grisâtre.

À un stade avancé : les feuilles, les boutons et les fleurs se dessèchent et tombent, les fruits avortent ou pourrissent; des chancres (plaies) entourent les tiges qui se déshydratent et meurent.

Il peut se former un épais tissu blanchâtre et filamenteux sur les sols et les terreaux organiques.

Description et cycle de développement

Botrytis cinerea est un champignon de taille microscopique faisant partie des Deutéromycètes, les champignons imparfaits, qui n’ont pas de forme sexuelle connue.

Il produit un mycélium grisâtre de type filamenteux et cloisonné. Selon le climat, il forme aussi des conidies, des spores non sexuées, et des sclérotes, des masses compactes de mycélium, pouvant persister dans le sol de nombreuses années.

Le champignon survit à l’hiver et à la sécheresse sous forme de mycélium, sur les débris de plantes, ou de sclérotes.

Dès que le climat redevient favorable, le mycélium hivernant se réactive et les sclérotes bourgeonnent, formant d’autres mycéliums. Dispersé par le vent et la pluie, le pathogène envahit de nouveaux tissus. C’est la période d’infection primaire.

Durant la saison de croissance, par temps frais et humide, le mycélium mature produit une abondance de fructifications et de spores qui forment rapidement un épais duvet grisâtre. Les spores se dispersent et germent rapidement, causant des infections secondaires, tant que le climat demeure favorable.

Le champignon s’inactive aux premiers gels d’automne.

Conditions favorables

Le champignon peut se développer à des températures variant entre 1 et 28 °C, mais il prolifère plus rapidement par temps humide et frais (12 à 20 °C). D’autres facteurs peuvent aussi avantager le pathogène : le manque de lumière et d’air, l’excès d’arrosage ou de fertilisation, le mauvais drainage du sol, les tailles drastiques, les blessures et les débris végétaux infectés laissés sur le site.

Dépistage

Observer régulièrement les plantes pour déceler la présence de taches suspectes ou de moisissures grises, surtout quand le climat est favorable à la maladie et que les végétaux sont affaiblis par de mauvaises conditions de croissance.

Mesures préventives

Choisir un site approprié et respecter les distances de plantation.

Maintenir la vigueur des végétaux en les fertilisant adéquatement et en les irriguant en période de sécheresse. Arroser de préférence en début de journée et éviter de mouiller le feuillage.

Tailler la ramure des plantes trop denses pour améliorer la circulation de l’air et favoriser l’entrée du soleil. Diviser les vivaces trop compactes.

Éviter les excès d’engrais riches en azote et les tailles drastiques qui provoquent la croissance de tissus tendres plus vulnérables.

Maintenir le site exempt de débris végétaux ; nettoyer les plantes des feuilles mortes et des fleurs fanées.

Méthodes d'intervention

Contrôle physique

Couper et jeter les parties atteintes ; éliminer les plantes trop sévèrement infectées.

Désinfecter régulièrement les outils de coupe avec de l’alcool isopropylique à 70% (alcool à friction).

Ne jamais composter de débris végétaux infectés.

Contrôle biologique

Aucun traitement disponible

Contrôle chimique

Le Jardin botanique de Montréal ne recommande pas l’utilisation de pesticides pour contrôler cette maladie.

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Mes plantes potagères sont souvent atteintes de maladies

D’abord, évitez d’arroser la nuit, conseillent les maraîchers expérimentés. Les plantes sont plus sensibles aux maladies lorsqu’elles restent mouillées toute la nuit. Ensuite, évitez d’arroser leurs feuilles et leurs autres parties aériennes, qui, de toutes façons, n’absorbent pas l’eau; ce sont les racines qui boivent. Cette mesure contribuera à diminuer l’incidence des maladies.

Lorsque les tiges et les feuilles sont en contact avec le sol, les plantes sont plus susceptibles d’attraper des maladies. Prenez les mesures de prévention suivantes:

• Appliquez un paillis. Le paillis est excellent pour les plantes, car il préserve l’humidité de la terre tout en empêchant qu’elles ne soient en contact avec le sol. De plus, en se décomposant, les paillis organiques, tels que copeaux de bois, écorce hachée ou tontes de gazon, fournissent des nutriments. Appliquez une couche de 2,5 à 7,5 cm (1 à 3 po) au pied de vos plantes potagères.

• Faites grimper vos plantes sur un treillis, tuteurez-les ou encagez-les pour les forcer à pousser à la verticale plutôt qu’en contact avec le sol. Tomate, poivron, piment, aubergine, concombre et pois peuvent être cultivés de cette manière. Vos plantes seront ainsi moins susceptibles d’attraper des maladies et vos légumes seront de meilleure qualité. Ce système facilitera également la vie, puisque vous n’aurez désormais plus à vous pencher pour récolter.

Le dessous de mes tomates est noir comme du charbon
Lorsque le temps est très humide ou, au contraire, très sec, les plants de tomates peuvent en souffrir. Les tomates peuvent alors être affectées d’une maladie détestable appelée « dessèchement apical », ce qui rend les jardiniers très malheureux…

Cette maladie provoque un noircissement marqué sur la partie inférieure du fruit, le rendant inutilisable. Elle est causée par un excès d’eau ou par des températures chaudes et sèches. On recommande habituellement d’arroser les plants en profondeur toutes les semaines. Cependant, si vous avez la main trop lourde ou trop légère, ou si la nature se mêle de la partie, il se peut qu’ils reçoivent trop d’eau ou en manquent.

Une solutions inusitée consiste à leur donner des coquilles d’oeuf. Commencez dès février à mettre de côté vos coquilles d’oeufs. Laissez-les sécher 24 heures dans un endroit sec et frais, puis réduisez-les en poudre. Si vous ne consommez pas d’oeufs, demandez à un restaurateur de mettre des coquilles de côté pour vous.

Lorsque vient le temps de repiquer vos plants de tomate, mettez l’équivalent d’une douzaine de coquilles d’oeufs dans chacun des trous de plantation. La plante absorbera le calcium présent dans les coquilles, ce qui, selon les experts, augmentera considérablement son pouvoir de réguler ses réserves d’eau. Il semblerait qu’aucune autre forme de calcium ne soit aussi efficace à cet égard.

L’eau de mon bassin est visqueuse
Si l’eau de votre bassin ou étang devient verte, trouble ou carrément répugnante, la solution consiste à établir deux types de plantes.

• d’abord des plantes flottantes, telles que les nénuphars, qui devraient couvrir les deux tiers de la surface de l’étang. Les grosses feuilles de ces plantes fournissent de l’ombre, ce qui contribue à réduire la prolifération d’algues.

• ensuite, des plantes qui apportent de l’oxygène. Certaines de ces plantes semblables à des grandes algues flottent tandis que d’autres sont plantées dans le fond de l’étang: elles travaillent fort pour préserver la limpidité de l’eau. La plupart du temps, on les plante dans des pots que l’on dépose sur le fond . Ces plantes, que vous pouvez trouver en pépinière ou en jardinerie, nettoieront votre eau en quelques semaines à peine.

Les limaces adorent mes fleurs … au dîner
Les limaces éprouvent une véritable aversion pour le cuivre, affirment les jardiniers qui ont réussi à s’en débarasser. Ce qui vous permet de protéger vos plantes extérieures tout en décorant, par la même occasion, vos boîtes à fleurs et vos plates-bandes.

Achetez du solin de cuivre dans une quincaillerie ou une maisonnerie qui vend des matériaux pour toiture. On acceptera généralement de vous le couper en bandes sur mesure (les bandes devraient être d’au moins 2,5 cm (1 po) de large. A l’aide de clous résistants aux intempéries, fixez une bande à mi-hauteur sur votre boîte à fleurs ou votre jardinière. En plus d’être décorative, cette solution a l’avantage d’exercer un effet répulsif sur les limaces.

Tiré de Five Minute Fixes, Reader's Digest Canada

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Vous êtes envahie par les limaces faire un trou dans votre jardin mettre un récipient à peine entérré et versez de la bière à l'intérieur de ce récipient ces dames limaces rafolent de ce breuvage mais cela les tue :sif

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